Как выбрать температурный датчик для коптильни? 

Вот что часто упускают: выбор датчика — это не про ?купить что подешевле? и воткнуть в дыру. Это про то, чтобы дым работал на вас, а не против вас. Многие думают, что главное — точность до градуса, а потом удивляются, почему щепа горит или мясо сырое. Я сам через это проходил.

Что на самом деле важно в коптильне

Первое — среда. Это не духовка. Там влажно, кислотно от дыма, жир капает, а температура скачет при открытии дверцы. Обычный термометр из магазина для шашлыка сдохнет за сезон. Коррозия съест контакты, а конденсат закоротит электронику. Нужен датчик с защитой, часто в нержавеющем корпусе. Я пробовал ставить дешевые биметаллические зонды — через месяц шкала залипла, и я чуть не угробил партию грудинки.

Второй момент — диапазон. Для холодного копчения нужен контроль в зоне 20-30°C, для горячего — от 60 до 120 и выше. Кажется, что широкий диапазон есть у всех. Но точность на низких температурах — это другое. Если датчик калиброван под высокие температуры, он может врать на холодном копчении, а это критично для безопасности продукта. Проверяйте паспортные данные, особенно погрешность в нужном вам рабочем диапазоне.

И третье — место установки. Нельзя просто воткнуть датчик куда попало. Если поставить близко к источнику тепла, он будет показывать температуру тэна, а не камеры. Если далеко — вы будете всегда отставать от реальности. Идеально — в зоне, где находится продукт, но без прямого контакта с дымогенератором или стенкой. Часто делают выносной зонд на гибком кабеле, чтобы можно было перемещать для контроля разных уровней в шкафу.

Типы датчиков: что работает, а что нет

Термопары (тип K) — классика. Дешевые, выдерживают высокие температуры. Но для них нужен компенсационный кабель, и они чувствительны к электромагнитным помехам от вентиляторов дымогенератора. У меня был случай, когда показания прыгали на 10 градусов из-за плохого экранирования. Пришлось перекладывать проводку.

Термосопротивления (Pt100, Pt1000) — точнее и стабильнее. Особенно Pt1000. Их любят в промышленности. Но они дороже и боятся ударов, вибрации. Для стационарной коптильни — отличный выбор. Важно смотреть на класс допуска: Class A или B. Для домашнего копчения Class B хватит с головой.

Полупроводниковые (например, DS18B20) — часто идут в комплекте с дешевыми китайскими контроллерами. Удобно, цифровой выход. Но их максимальная температура обычно ограничена 125°C, а корпус пластиковый. В агрессивной среде коптильни они долго не живут. Я их использую разве что как дополнительные контрольные точки, но не как основной датчик.

Производители и где искать надежное

Рынок завален ноунейм-продукцией. Бери — не хочу. Но после нескольких неудач я стал смотреть в сторону специализированных производителей полевых приборов. Их продукция рассчитана на заводские условия, а значит, и для коптильни подойдет. Например, знаю компанию ООО Шанхай Кэньчуань Прибор и ООО Уху Кэньчуань Прибор. Они как раз делают интегрированные датчики температуры и другие приборы для управления процессами. Заглядывал на их сайт https://www.kenchuang.ru — у них в ассортименте есть сенсоры в нержавеющих гильзах, которые можно напрямую вваривать в камеру. Это уже серьезный подход.

Кстати, их опыт в производстве датчиков давления и радарных уровнемеров говорит о том, что они понимают в защите электроники от сложных сред. Для коптильни это прямое попадание. Я не рекламирую, просто привожу пример, куда стоит смотреть, если нужен прибор ?на десятилетие?, а не на сезон.

Еще один лайфхак — смотреть на соединение. Резьбовое соединение (например, G1/2) с силиконовой или графитовой прокладкой надежнее герметизирует камеру, чем просто вставленный зонд. И позволяет легко снять датчик для проверки или замены, не разбирая пол-коптильни.

Монтаж и калибровка: где кроются ошибки

Купил хороший датчик — это полдела. Как поставишь — решит все. Если датчик с резьбой, нельзя просто просверлить дырку и вкрутить. Нужно обеспечить терморазрыв, чтобы тепло от стенки не передавалось напрямую на чувствительный элемент. Иногда используют бобышку или просто ставят датчик на небольшом удалении от металла. Я однажды проигнорировал это — показания были постоянно завышены на 7-8 градусов.

Калибровка. Да, даже новый датчик стоит проверить. Хотя бы кипятком или ледяной водой. У меня есть эталонный спиртовой термометр (не ртутный, безопаснее), которым я периодически делаю сверку. Особенно после того, как датчик пережил сильный перегрев или долгий простой. Заводская калибровка может ?уплыть?.

Проводка. Если датчик выносной, кабель должен быть термостойким. Обычная ПВХ изоляция возле горячей камеры оплавится. Ищите кабели с силиконовой изоляцией. И обязательно фиксируйте кабель, чтобы вибрация не передавалась на чувствительный элемент.

Личный опыт и неудачи

Расскажу про свой провал. Ставил коптильню на продажу, нужен был недорогой, но вменяемый контроль. Выбрал датчик с алиэкспресс, Pt100 в миниатюрном корпусе. Цена радовала. Первые две недели все было идеально. А потом начались странности: температура будто ?залипала? на одном значении. Оказалось, что внутри гильзы плохо проделана теплоотводящая паста, и со временем от вибрации термоэлемент отошел от стенки гильзы. Он измерял не среду, а температуру воздуха внутри самого корпуса. Пришлось вскрывать, заполнять термопастой. Сэкономил 500 рублей, потерял два дня и нервов.

С тех пор я не экономлю на этом узле. Лучше взять простой, но от проверенного поставщика, чем навороченный, но с неизвестной родословной. Для большинства самодельных и фабричных коптилен подойдет стандартный интегрированный датчик температуры с резьбой 1/2, диапазоном до 150°C, выходом Pt100 и корпусом из нержавейки. Этого достаточно для 99% задач.

И последнее — не зацикливайтесь только на температуре в камере. Если коптильня большая, ставьте два датчика: вверху и внизу. Перепад температуры может быть значительным. И тогда вы сможете управлять процессом по-настоящему, а не гадать, что там происходит с вашим окороком на нижней полке.